，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？

　　a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.

　　针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.

　　b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.

　　第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数）

　　其中： G表示出口货物的出厂价或出库价，Quota为出口配额价，A为外贸公司的出口代理费，F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率，I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费，V为出口退税额。

　　模拟演算： 假设有一批出口美国的服装，出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元，外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币，海运保险费为118美元，海运费为3500美元，出口退税额为69743.59人民币。

　　#1： 外贸公司代理费的计算，是以出口合同的合同总价（即G+Quota+F1+（I+F）x Ratel）为依据，再乘以代理费率而得。

　　#2： 出口退税额的计算方法是：退税额=销售金额（增值税发票上）x出口商品退税率=出厂价/（1+0.17）xV。国家规定各类出口商品的退税率不同，本例中的服装退税率为17%。

　　其实，羊绒、羊驼毛和马海毛同普通羊毛一样都是动物的毛发，即都属于天然蛋白质纤维，但由于产这些纤维的动物稀少，使得这些特种动物纤维的价格比较高，尤其是有着“软黄金”和“纤维钻石”美称的羊绒价格更为昂贵。与羊毛不同的是，特种动物纤维的表面鳞片厚度比普通羊毛薄，鳞片覆盖毛干的密度比羊毛小，因此造成了特种动物纤维与羊毛不同的手感：特种动物纤维手感滑爽，而羊对手感比较糙。正是由于特种动物纤维与羊毛的“相同”与“不同”，才使得用普通的燃烧法、化学溶解法无法区分特种动物纤维与羊毛，只有专业人员借助显微镜才可进行鉴定。

　　羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛，山羊生长在高寒的草原上，例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地。我国是世界上的羊绒生产大国，羊绒产量占世界总产量的1/2以上，其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯，光泽柔和，较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多，且多为绒面风格。一般来说，浅色的羊绒大衣多源自白绒，品质较好；而深色的大都取自紫绒或青绒，质量稍逊。

　　羊驼毛来自一种叫“羊驼”(亦称“阿尔巴卡”)的动物，这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米，昼夜温差极大，夜间-20～-18℃，而白天15～18℃，阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽。在这样恶劣的环境下生活的羊驼，其毛发当然能够抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能够保湿，还能有效地抵御日光辐射，羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔，因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。

　　另外，羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛，纤维较长，色泽靓丽；常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑，保暖性极佳。

　　马海毛则是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，其特点是纤维较粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感滑挺，呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。

　　对于各种真皮,主要是观察皮革上的毛孔.仿革皮主要是毛孔和底板,可从皮革断面观察识别.

　　绵羊皮革面在半圆的弧上排列二至四个毛孔,周围且有大量细绒毛孔.绵皮革板薄,手感柔软,毛孔细小,

　　呈扁圆形,由几个毛孔构成一个组排列,毛眼相距较远.由于皮革表面不平整,革面显得粗糙,柔软性差,一般都经过修面后使用。

　　黄牛革毛孔细小,呈圆形,分布均匀且紧密,毛孔较直伸向里边,革面丰满,光高,皮板柔软,纺细,结实,手感坚实而富于弹性。

　　水牛皮革真皮表面不平,某些表面粗造,毛孔较黄牛粗大稀少,一般不用它做面革而做鞋底.

　　马皮革毛孔呈椭圆形,比牛皮革孔大,斜入革内呈脉形状,,革面软而松,色泽昏暗光亮不如牛皮革.

　　信革皮从外观到手感类似皮革,但是无毛孔,底板非动物皮,是采用针织物经加工合成.

　　摘 要 欧共体的Eco—1abel生态标签倡导的是全生态概念，与部分生态概念的标准(如Oeko—Tex标准100)有很大差异。前者的评价标准涵盖产品的整个生命周期对环境产生的影响。本文阐述欧共体生态标签的最新生态标准，包括制订该标准的目的、标准的框架，具体介绍纺织纤维标准、纺织加工和化学品标准以及适用性标准。

　　欧盟委员会于2002年5月15日作出决定(2002／371／EC)，对原有的授予某些符合要求的纺织品欧共体生态标签的生态标准进行修订，并发布新的标准。欧共体的生态标签(Eco—1abel)始于1993年，有“欧洲之花”之美誉，由欧盟委员会根据欧洲议会880／92号法令设立，并于同年颁布了洗衣机和洗碗机的生态标准。到目前为止，Eco—1abel所涉及的产品范围已达包括纺织产品在内的数十种，并且其扩展的速度也正在加快。

　　欧共体的Eco—1abel倡导的是全生态概念，与目前我们所熟知的部分生态概念(如Oeko—TeX标准100)有很大的差异。Eco—1abel的评价标准涵盖了某一产品的整个生命周期对环境可能产生的影响，如纺织产品从纤维种植或纺制、纺纱织造、前处理、染整、成衣制作健康的危害。因此，从可持续发展的战略角度考虑，Eco—1abel是一种极具发展潜力的、更符合环保要求的生态标准，并将逐渐成为市场的主导。由于欧共体的Eco—1abel标准以法律形式推出的，在全欧盟范围内的法律地位是不容置疑的，而且其影响力也会进一步扩大。

　　最早的纺织产品Eco—1abel标准是根据1999年2月17日欧盟委员会关于建立生态标准以授予某些符合要求的纺织产品欧共体生态标签(Eco—1abel)的决定(1999／178／EC)而建立的(此前曾推出少数几个单项标准)。根据欧洲议会1980／2000号法令，以及欧盟委员会2000年7月17日关于修改欧共体授权使用Eco—label计划的决定，特别是其中第4和第6(1)条的要新标准。

　　欧洲议会1980／2000号法令强调：欧共体Eco—1a—bel标签可被授予具有在改善环境方面能作出突出贡献的产品。该法令同时规定，必须按不同的产品类别建立相应的Eco—1abel标准。同时欧盟委员会也把标准的有效期定为5年。为保持政策和法律的连续性和严肃性，2002／371／EC为新老标准的实施规定了一个12个月的过渡期。在过渡期内，新老标准同时有效，但对新申请人实行新标准，而对已获得Eco—1abel授权使用的企业则要求在12个月内改进他们的产品以适应新的标准。老标准的有效期至2003年5月31日止，新标准自2002年6月1日起生效至2007年5月31日止。

　　关于“纺织产品”的范畴，欧盟委员会的决定(2002／371／EC)定义如下：

　　纺织服装和其他附属制品：至少90％的成分是由纺织纤维组成的成衣和其他附属制品(如手帕、领带或丝巾、包袋、购物袋、背包、带子等)；

　　室内用纺织品：至少90％的成分是由纺织纤维组成的室内用纺织品，不包括墙、地覆盖物；

　　纤维、纱和织物：用于纺织成衣和其他附属制品或室内用纺织品的纤维、纱和织物；

　　附加说明：对“纺织服装和其他附属制品”和“室内用纺织品”，羽绒、羽毛、薄膜和涂层不应计入纺织纤维的百分含量中去。

　　该标准的目的主要在于促进在纺织生产加工全过程中的关键工序中减少废水的产生和排放，包括纤维生产、纺纱织造、针织、漂白、染色和后整理。该标准所设置的限量控制水平将有利于使被授权使用该标签的纺织产品对环境的影响处于较低水平。

　　该标准对每一条标准条款都列出了具体的评估和认证的要求，并且明确告知是否要求提供声明文件、分析测试报告或其他的证明性文件，以表明申报的产品是否满足该标准的要求。这些证明材料可以来自于申请人或他们的供应商。该标准对某些检测项目给出了指定的检测方法，但对已经有资质的评估认证机构认可的其他方法并不排斥。该标准并不要求申请人一定要获得EMAS或IS014001的认证，但若有的话可作为评估时的参考。

　　该标准根据纺织产品大致的生命过程分成三个主要部分：纺织纤维标准、纺织加工和化学品标准以及适用性标准。

　　列入本标准的纤维包括：腈纶、棉和其他天然纤维素种子纤维、聚氨酯弹性纤维、亚麻和其他韧皮纤维、含脂原毛和其他蛋白质纤维、人造纤维素纤维、聚酰胺、聚酯和聚丙烯以及其他未包含在本标准中的纤维，但不包括矿物纤维、玻璃纤维、金属纤维、碳纤维和其他无机纤维。需要说明的是，如果在产品中，列入本标准的上述类型纤维的重量百分比低于5％，则不列入本节所规定的标准的考核范围。同样地，如果纤维是回用材料也无需考核。此处的回用纤维是指来源于纺织和成衣厂或消费者废弃的纺织品或其他材料的纤维。不过，当某种纤维重量百分比高于85％时，则必须满足相关的纤维标准，连回用纤维也不得例外。

　　评判方法：申请人应提供检测报告，采用的方法为沸水萃取和毛细管气-液色谱定量。

　　(2)从聚合到凝固浴的流程中，挥发到大气中的丙烯睛量，按年平均计算，每公斤纤维产量不得超过l g。

　　评判方法：申请人应提供详细的文件和／或检测报告，以证明符合本标准的规定，同时还必须附上一份承诺声明。

　　考核内容主要针对农药的残留量是否超标。该标准规定：棉和其他天然纤维素种子纤维(以下简称棉)不得含有超过0.05ppm(测试方法的检出限)的下列物质：艾氏剂、敌菌丹、氯丹、DDT、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯代苯、六氯代环己烷(包括所有异构体)、2，4，5-T、氯二甲基-甲基对硫磷、对硫磷和磷胺。

　　对于有机棉或转基因棉含量超过50％的产品则没有上述要求，但需经一独立的机构按1991年6月24日颁布的欧盟法规(EEC)N02092／91—《农产品的有机栽培及农产品和食品原料的标识》，确认其生产符合该法规中有关生产和验收的要求。此外，如果有书面证明材料表明与棉农的声明相一致，即没有对棉田、棉花植物或棉花本身施用上述化学品，而这种棉纤维在最终产品中的含量至少在75％以上，则也无上述要求。

　　如果棉纤维是100％的有机棉，就是说，经一独立的机构按1991年6月24日颁布的欧盟法规(EEC)No2092／91确认其生产符合该法规中有关生产和验收的要求的，申请人可以申报为“有机棉”而直接获得Eco—label。

　　评判方法：申请人既可以提交由棉农提供的未使用上述农药的无害化证书或文件，也可以提交相应的检测报告。采用的测试方法应当是：US EPA 8081A[有机杀虫剂，用超声或索氏抽提器用非极性溶剂萃取(如异辛烷或正己烷)]，8151A(含氯除草剂，用甲醇萃取)，8141A(有机磷化合物)或8270 C(半挥发性有机化合物)。

　　(2)在聚合和纺丝过程中，释放至大气中的二异氰酸酯的年平均释放量不得高于每公斤纤维产量5mg。 评判方法：申请人应提交详细的文件和／或检测报告，以表明与其声明相一致。

　　传统的麻类韧皮纤维制取方法是水浸沤麻，由此造成的废水排放相当严重。该标准规定不得通过水浸沤麻的方法来制取亚麻和其他韧皮纤维，除非沤麻废水经过处理以降低COD或TOC。对纤维至少降低75％，对亚麻和其他韧皮纤维至少降低95％。

　　评判方法：如果采用水浸沤麻的方法，申请人应提供一份检测报告，其测试方法为ISO 6060(COD)。

　　下列化学物质的总量不得超过o.5ppm：γ-六氯代环己烷(γ-六六六)、艾氏剂、异狄氏剂、P，P’-DDT、P，P’-DDD；下列化学物质的总量不得超过2ppm：二嗪农、烯虫磷、杀螟威、二氯倍硫磷、毒死蜱、皮蝇磷。

　　下列化学物质的总量不得超过0.5ppm：氯氰菊酯、溴氰菊酯、杀灭菊酯、(RS)-氯氟氰菊酯、氟氯苯菊酯；下列化学物质的总量不得超过2ppm：二氟脲、杀虫隆。

　　上述两项(详见1、2)当至少有75％含量的羊毛或其他的蛋白质纤维有书面材料证明与牧民在牧场或相关的动物身上未使用上述化学物质的声明相一致时，可不作要求。

　　对(1)和(2)的评判方法；申请人既可提交上面提到的相关文件，也可提交检测报告。检测方法为：IW-TO试验方法草案59。

　　对排入下水道的洗毛污水，其COD不得超过每公斤含脂原毛60g(以年平均值表示)。此外，流出的污水必须进行处理，以使其COD进一步降低至少75％。洗毛污水经处理后排入地表水系时，其COD不得超过每公斤含脂原毛5g的水平，其pH值应在6-9之间(除非接纳水系的pH值超出此范围)，其温度应低于40℃(除非接纳水系的温度高于此温度)。

　　评判方法：申请人应提交相应的数据和检测报告，检测方法规定为；ISO 6060。

　　2，2，6 人造纤维素纤维(含粘胶纤维、Lyocell纤维、醋酯纤维、铜氨纤维和三醋酯纤维)

　　评判方法：申请人应提交检测报告，采用的检测方法为：ISO 11480-97(受控的燃烧和微库伦计法)。

　　(2)对粘胶纤维，在纤维生产中排人大气的硫化物中硫的含量，按年平均计，生产每公斤长丝不得超过120g，每公斤短纤不得超过30g。

　　(3)对粘胶纤维，生产过程中排入水中的锌含量按年平均值表示，每公斤产量不得超过0.3g。

　　对上述(2)、(3)和(4)，评判时申请人均应一并提交详细的文件和／或检测报告及声明，以证明符合本标准的要求。

　　在单体生产中排人大气的N20，按年平均值，对聚酰胺6纤维而言，每公斤产量不得超过10g；对聚酰胺66纤维而言，每公斤不得超过50g。

　　评判方法；申请人应一并提交详细的文件和／或检测报告及声明，以证明符合本标准的要求。

　　锑氧化物常作为聚酯缩聚时的催化剂，其对人体有害，因此该标准中规定聚酯纤维中锑的含量不得超过260ppm。若纤维中不含锑，则申请人可申明“不含锑”(或相当的内容)，可直接获得Eco—1abel。

　　评判方法：申请人既可以提交一份声明，也可以出示检测报告。规定的检测方法为：原子吸收光谱法。检测样品应是在任何湿处理之前的原料纤维。

　　此外，对在聚酯缩合过程中所释放出的VOCs(挥发性有机化合物)，按年平均值计不得超过每公斤聚酯树脂1.2g(VOCs是指在293.15K温度下，蒸汽压为0.01kPa或以上的任何有机化合物，以及在特定的使用条件下也具有相应的挥发性的有机化合物)。

　　评判方法：申请人应一并提交详细的文件和／或检测报告及声明，以证明符合本标准的要求。

　　不得使用铅基颜料(着色剂)。评判方法相当简单，申请人提交一份未使用的声明即可。

　　本节标准适用于纺织产品生产中的每一步骤，包括纤维的生产，其具体内容围绕前道加工和前处理、染整和复合产品加工等四个环节展开。该标准特意强调：可能含有本标准未涉及的某些染料或其他化学物质的回用纤维可不作要求，不过这只是指在回用之前已经用于该回用纤维的染料或其他化学物质。

　　纤维和纱线用助剂和整理剂主要是指纺纱、织造加工中常用的油剂、润滑剂和浆料等，这些助剂在后道加工中一般都要被清洗掉，从而产生大量废水。从“清洁生产”和减少对环境的污染的角度出发，该标准提出了三条具体的规定：

　　(1)用于浆纱的浆料中至少95％(干重)以上的组分在废水处理时可被充分生物分解或降解，或可被循环使用。而对所谓的“可被充分生物分解或降解”的确认，则必须根据下列不同的测试方法及相应的测试结果作出判断：

　　-或者用下列方法之一测试(这些测试方法包括OECD 303或ISO ll 733)，在28天内降解率至少在80％以上。

　　-或者在上述方法中没有适用的方法可供采用，但有证据证明能达到相等的生物分解或降解程度的。

　　该标准规定，达到上述要求，即可被认为是“可被充分生物分解或降解”。具体的认定办法是：申请人提交合适的文件、安全数据单、检测报告和／或声明(包括采用上述何种测试方法及测试结果)，以表明所有所使用的浆料符合本标准的要求。

　　(2)各种用于粗纺加工的助剂(包括梳理油、纺纱整理剂和润滑剂)：至少90％(干重)以上的组分在废水处理时能被充分地生物分解或降解。不过此要求不适用于精纺助剂(润滑剂、调湿剂)、络筒油、整经和加捻油、蜡、针织油、硅油和无机物质。

　　确认方法：申请人应提交合适的文件、安全数据单、检测报告和／或声明(包括按上述何种检测方法及测试结果)，以显示所使用的所有添加或准备剂均符合本标准的要求。其中“充分地生物分解和降解”的含义见上述(1)部分。

　　评判方法：申请人应提交合适的文件、安全数据单、产品说明书或声明，以表明多环芳烃的含量未超标，或未使用含矿物油的产品。

　　有些纺织产品在加工、运输和储存过程中为避免虫害或霉变，或者为赋予其在使用中具有某些抗微生物的性能，往往会被施以一些杀虫或抗微生物制剂，而这些化学品或多或少会对人体或环境产生不利的影响。因此该标准规定：

　　(1)在成品和半成品的运输或贮藏过程中，不得使用含氯酚(盐和酯)、PCB和有机锡化合物。

　　评判方法：申请人应提交一份未在纱线、织物和最终产品上使用这些物质或化合物的声明。不过，此声明必须基于下列检测方法和检出限的规定：用适当的溶剂萃取、醋酸酐衍生化、毛细管气-液色谱测定、检测器为电子捕获检测器，限定值为0.05ppm。

　　在纺织产品的加工过程中，表面活性剂的使用相当频繁，而其中有些表面活性剂是对环境或人体有害的环境激素。因此，该标准规定：申请人应提交一份未使用下列化合物的声明：烷基酚氧乙烯醚(APEOs)、直链烷基苯磺酸盐(LAS)、双(氢化牛油烷基)二甲基氯化铵(DTDMAC)、二硬脂基二甲基氯化铵(DSD-MAC)、二(硬化牛油)二甲基氯化铵(DHTDMAC)、乙二胺四乙酸酯(EDTA)和二乙基三胺五乙酸酯(DT-PA)，当然也包括未作为任何油剂或处方的一部分。

　　该标准规定：在每一湿处理工序中，至少95％(重量百分比)以上的所使用的清洗剂、织物柔软剂和络合剂，可在废水处理厂被充分地降解或消化。

　　所谓“充分地生物分解或降解”已在上述与纤维和纱线用助剂和整理剂有关的条文中作了定义。该标准规定：申请人应提交适当的文件、安全数据单、检测报告和／或声明，注明检测方法及满足上述要求的检测结果，以表明所有使用的清洗剂、织物柔软剂和络合剂符合本标准的要求。

　　传统的氯漂工艺会对环境造成较大的污染，因而必须加以控制。该标准规定在通常情况下，漂白废水中AOX排放量应控制在40 mg C1／kg以下，但在下列情况下，可控制在100 mg C1/kg以下：

　　评判方法：如果未使用氯漂工艺，申请人只要提交一份未使用含氯漂白剂的声明即可；若采用了氯漂工艺，则需提交采用ISO 9562或pr ENl485规定的测试方法的检测报告。需要说明的是，本项条款不适用于人造纤维素纤维的生产。

　　申请人应提交一份符合下列要求的声明，表明所用颜料中的无机杂质含量未超过下列限量标准：砷50ppm、钡100 ppm、钙50 ppm、铬100 ppm、汞25ppm、铅100 ppm、硒100 ppm、锑250 ppm、锌1000 ppm。

　　若染纤维素纤维，处方中每一种金属络合染料排入废水处理系统(不管是厂内还是厂外)的量应低于20％。对所有其他纤维的染色工序，处方中每一种金属络合染料排入废水处理系统(不管是厂内还是厂外)的量应低于7％。

　　上述两项要求的审核方法：申请人既可提交一份未使用的声明，也可提交采用下列测试方法的证明文件和检测报告：ISO 8288(测Cu、Ni)，ISO 9174或prENl233(测Cr)，

　　审核方法：申请人应提交一份未使用这类染料的声明。这份声明的依据是采用下列测试方法标准和限定值：德国方法B—82.02或法国方法XP G 08—014，30ppm。(注：检测结果显示有4-氨基偶氮苯存在时，有可能是假阳性结果，需做进一步确认)。

　　标准中划分了两种情况，一是某些染料直接具有致癌性，二是某些致癌、致突变或对生殖系统有毒害的危险物质可能被用于染料中。因此，该标准要求申请人提交一份未使用下列两类染料的声明：

　　(2)当下列危险物品被指定使用或可能被指定使用在染料或染料制剂中时，其含量不得超过0.1％。

　　R40(有致癌性而限用)5R45(可致癌)；R46(可引起遗传性损害)；R49(可引起吸入性致癌)；R60(可降低生育能力)；R61(可损害胎儿健康)；R62(有可能降低生育能力)；R63(有可能损害胎儿健康)；R68(有可能引起多种不可逆的危害)。

　　有关与危险物质分类号相对应的化学物质名称，可参见欧盟指令67／548／EEC(1967年6月27日)中有关危险物质的分类、包装和标识的法律、法规和行政条例及其修订版。

　　该标准规定：下列染料因对人体有潜在的致敏性而只有在染色纤维、纱线或织物的耐汗渍(酸性和碱性)色牢度至少为4级时才能使用。这与目前常见的只规定某一限定值而不考虑色牢度的评判方法有很大的差别：

　　审核方法：申请人既可提交一份未使用这些染料的声明也可提交采用下列色牢度测试方法的检测报告：IS0105-E04(酸性和碱性，多纤维贴衬沾色评级)。

　　有两条规定，第一是所使用的印花色浆不得合有超过5％的可挥发有机化合物(VOCs：是指在293.15K温度下，蒸汽压为0.01kPa或以上的任何有机化合物，以及在特定的使用条件下也具有相应的挥发性的有机化合物)；第二是不得采用塑溶胶印花。

　　审核方法：申请人既可提交一份未进行印花的声明，也可提供适当的文件并随同一份声明表明满足本标准的要求。

　　对直接与皮肤接触的产品，最终织物上的游离和部分水解的甲醛含量不得超过30 ppm(注意：这与现有的其他标准存在较大的差异)，其他的均为300 ppm。

　　该标准要求申请人或提交一份未使用含甲醛产品的声明，要么提供采用下列测试方法的检测报告：ENIS014184-1。

　　(1)从湿态加工场所排放出的废水(不包括含脂原毛洗涤和亚麻沤麻排放的废水)，经处理后排入地表水系的，其COD按年平均计算应低于25g／kg。

　　审核方法：申请人需提交详细的文件和按ISO6060做的检测报告，与一份符合声明一起，以表明满足本标准的要求。

　　(2)如果废水在厂内经过处理，并直接排入地表水系，则其pH值应在6-9之间(除非接受水系的pH值不在此范围内)，且温度应低于40℃(除非接受水系的温度高于此值)。

　　审核方法：申请人需提交文件和检测报告，与符合声明一起，以表明满足本标准的要求。

　　当下列危险物质被指定使用或可能被指定使用在阻燃剂或阻燃制剂中时，其含量不得超过0.1％(有关与危险物质分类号相对应的化学物质名称参见欧盟指令67／548／EEC及其修订版)：

　　R40(有致癌性而限用)；R45(可致癌)；R46(可引起遗传性损害)；R49(可引起吸入性致癌)；R50(对水生物非常毒)；R51(对水生物有毒)；R52(对水生物有害)；R53(对水环境可能产生长期的不利影响)；R60(可降低生育能力)；R61(可损害胎儿健康)；R62(有可能降低生育能力)；R63(有可能损害胎儿健康)；R68(有可能引起多种不可逆的危害)。

　　对于那些在申请时其化学性质已经发生变化而不再被列入上述按R代号分类的物质中的阻燃剂，以及在经处理的纱或织物上阻燃剂的残留量低于0.1％的场合，上述要求不再适用。

　　审核方法：申请人既可提交一份未使用阻燃剂的声明，也可以注明使用了哪一种阻燃剂，并提供文件(如安全数据单)和／或表明这些阻燃剂符合本标准要求的声明。

　　卤化防缩物质或制剂只能用于毛条的防缩整理。申请人需提交一份未使用此类物质的声明(除非用于毛条)。

　　当下列危险物品被指定使用或可能被指定使用在整理剂或整理制剂中时，其含量不得超过0.1％(有关与危险物质分类号相对应的化学物质名称参见欧盟指令67／548／EEC及其修订版)：

　　R40(有致癌性而限用)；R45(可致癌)；R46(可引起遗传性损害)；R49(可引起吸入性致癌)；R50(对水生物非常毒)；R51(对水生物有毒)；R52(对水生物有害)；R53(对水环境可能产生长期的不利影响)；R60(可降低生育能力)；R 61(可损害胎儿健康)；R 62(有可能降低生育能力)；R63(有可能损害胎儿健康)；R68(有可能引起多种不可逆的危害)。

　　审核方法：申请人既可提交一份未使用整理剂的声明，也可以注明使用了哪一种整理剂，并提供文件(如安全数据单)和／或表明这些整理剂符合本标准要求的声明。

　　(2)填充材料应满足本标准11条有关杀虫剂或生物抑制产品的要求和有关甲醛的规定。

　　(3)用于洗涤填充料(羽绒、羽毛等天然或合成纤维)的清洁剂和其他化学品，应符合本标准有关辅助化学品和有关清洁剂、织物柔软剂和络合剂的要求。

　　(1)由聚氨酯制得的产品应满足本标准有关有机锡的规定和关于芳香族二异氰酸酯排入大气的规定。

　　(2)由聚酯制得的产品应满足本标准关于锑含量的规定和有关在聚合过程中有机挥发性物质排放的规定。

　　(3)在涂层、复合和薄膜产品生产中不得使用被归入或可能被归入下列危险物品分类的增塑剂或溶剂(有关与危险物质分类号相对应的化学物质名称参见欧盟指令67／548／EEC及其修订版)：

　　R40(有致癌性而限用)；R45(可致癌)；R46(可引起遗传性损害)；R49(可引起吸人性致癌)；R50(对水生物非常毒)；R 51(对水生物有毒)；R52(对水生物有害)；R53(对水环境可能产生长期的不利影响)；R60(可降低生育能力)；R61(可损害胎儿健康)；R62(有可能降低生育能力)；R63(有可能损害胎儿健康)；R68(有可能引起多种不可逆的危害)。

　　该标准还提出：在自愿的前提下，申请人会被要求提供生产厂用水、用电的详细信息，包括纺纱、针织、机织和湿加工。

　　下列标准适用于按相应的标准检测过的染色纱、织物或最终产品。很显然，执行下列适用性性能测试标准的纺织产品必须首先通过上述标准的审核。该标准包含一项尺寸稳定性条款、五项色牢度条款和一项标签标识条款。

　　该标准规定，有关尺寸变化的信息应标示在护理标签和包装上。如果尺寸变化超过下列范围，则需增加其他的产品信息：

　　审核方式：申请人需提交参照采用ISO 5077规定的测试方法的检测报告，但作如下部分改进：按产品标示的温度洗涤3次，每次洗涤后转笼烘干，除非产品上标明采用其他的干燥程序。在产品标示的温度下，洗涤负载(容量2或4kg)取决于洗涤标记。如果任何一个上面所提到的限定值被超出，应提供一份护理标签和包装和／或其他产品信息的拷贝件。

　　耐洗色牢度的变色和沾色均至少为3-4级(此标准条款不适用于清楚标明“只可干洗”或在正常使用情况下有相同意思的产品、白色产品或既未染色又未印花的产品以及不可洗涤的家具织物)。

　　审核方式：申请人需提交采用下列测试方法的检测报告：IS0105C06(按产品标示的温度，用过硼酸盐洗衣粉单洗)。

　　耐汗渍色牢度(酸性、碱性)至少为3-4级(变色和沾色)。但当织物是由再生毛或丝含量超过20％的材料组成且染深色时(标准深度＞1／1)，色牢度允许为3级。此标准条款不适用于白色产品、既未染色又未印花的产品、家具织物、窗帘或类似的用于室内装饰的纺织品。

　　审核方式：申请人需提交采用下列测试方法的检测报告：IS0105E04(酸性和碱性，与多种纤维织物比较)。

　　耐湿摩色牢度至少为2-3级，但对用靛蓝染料染色的牛仔布允许为2级。此标准条款不适用于白色或既未染色也未印花的产品。

　　耐干摩色牢度至少为4级，但对用靛蓝染料染色的牛仔布允许为3—4级。此标准条款不适用于白色产品、既未染色又未印花的产品、窗帘或类似的用于室内装饰的纺织品。

　　对用于家具、门帘或窗帘的织物，耐光色牢度至少为5级，其他所有产品的耐光色牢度至少为4级。但对用作家具、门帘或窗帘的织物，若是浅色(标准深度＜1／12，且由超过20％的羊毛或其他蛋白质纤维、或超过20％的丝、或超过20％的亚麻或其他韧皮纤维材料制成的，允许为4级)。此项要求不适用于床罩、床垫套或内衣裤。

　　审核方式：申请人需提交一个印有标签的产品包装样品，以及满足本标准要求的声明。

　　从上述介绍不难看出，新推出的欧共体针对纺织产品的Eco—label标签标准是迄今为止最严格的纺织品生态标准，它从某种程度上反映了在纺织品国际贸易中祟尚“绿色”的发展趋势，也是国际纺织品消费市场追求“绿色”的必然结果。

　　欧盟的“生态标签”(Eco—label)发展至今已近十年，涉及的产品门类已包括纺织品服装、油漆、纸巾、土壤改良产品、餐具清洗剂、床垫、鞋类、洗衣用品、复印纸、冰箱、洗碗机、灯泡、餐具手洗清洁剂、各种清洁用品、硬地板、个人台式电脑、手提电脑、电视机和洗衣机等十九个大类。欧盟建立该体系的目的主要是为了从有利于生态和环境保护的角度，把与人们生活和环境休戚相关的各类产品的生产纳入良性发展的轨道，以推进和深化可持续发展战略，这是它积极的一面。当然，从另一个角度看，我们也可以把它看成是在构筑新的贸易技术壁垒，问题是这种“绿色壁垒”的产生和发展在很大程度上是以市场和消费潮流为导向的，单纯的消极抱怨或观望只会坐失良机、自我淘汰。

　　目前，申请授权使用Eco—label生态标签还只是产品生产厂家的自愿行为，相关的生态标准也不是强制性的标准，但面对越来越激烈的市场竞争，已经有越来越多的生产厂家或贸易商意识到，申请授权使用某些生态标签，对于他们拓展市场、在激烈的竞争中站稳脚跟可以起到十分特殊的作用。有的生产厂家希望以此提高公众的环境意识从而培育自己的市场，有的希望通过加贴生态标签来提高自己产品的竞争能力，也有的希望以此来提高自己产品的知名度。目前，欧盟的Eco—label标签已不仅在欧盟内部获得了广泛认同，而且在国际贸易领域中也正在扮演着越来越重要的角色，其中尤以纺织品贸易为最。中国已经加入世界贸易组织，中国与欧盟正在迅速成为重要的贸易伙伴，努力满足客户的要求意味着更多的机会和市场份额。

　　欧盟Eco—label标签的授权使用是由各成员国的有关主管部门审核的，但标准规定的各项检测工作则是由有资质的第三方专业检验机构完成的。有一点必须特别引起我们重视的是，在新颁布的欧盟纺织品Eco—label生态标准中，有许多条款的审核是以申请人的自我声明或自己提供相关的证明文件为基础的，这就要求申请人必须严格遵循诚信原则，这与我们在初级的市场经济发展过程中所司空见惯的假冒伪劣、不讲信誉的种种现象是格格不入的。

　　然后，把图案通过高精度瑞士产MDC电雕机，精工雕刻一流品质转移印花版辊（凹版）

　　最后,利用印花布缝制成各种精美的家纺产品,服装、旅游用品等,走进千家万户装点美化人们的生活！

　　转移印花具有耐光晒、耐水洗、色牢度强、色彩丰富等特点，可用于服装、家用纺织品（窗帘、沙发、台布、雨伞、浴帘、箱包）等产品的印花。企业现有上百种花型、面料可供选择。

　　这是最常用的一种方法，利用分散染料的升华特性，使用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体（如海藻酸钠）或醇溶性载体（如乙基纤维素）、油溶性树脂制成油墨，在200~230°C的转移印花机上处理20~30秒，使分散染料转移到涤纶等合成纤维上并固着。

　　转移纸油墨层中的染料根据纤维的性质选定。织物先经固色助剂和糊料等组成的混合液浸轧处理，然后在湿态下通过热压泳移，使染料从转移印花纸上转移到织物上并固着，最后经汽蒸、洗涤等湿处理。染料转移时，在织物和转移纸间需要有较大的压力。

　　转印纸的油墨层以染料与蜡为基本成分，通过熔融加压，将油墨层嵌入织物，使部分油墨转移到纤维上，然后根据染料的性质作相应的后处理。在采用熔融法时，需要较大的压力，染料的转移率随着压力的增加而提高。

　　使用遇热后能对纤维产生较强粘着力的油墨，在较小的压力下就能使整个油墨层自转印纸转移到织物上，再根据染料的性质作相应的固色处理。

　　将客户所要求的各种风格，色彩，图案花式，通过电脑设计---电脑分色---电雕制版---轮式凹版印刷出热转移纸---热转移加工至涤纶化纤面料，TC布，长绒毛织物，人造革等不同材质上，该工艺印花较传统的丝印和染印，在图案花式的丰富程度上，层次的清晰度上，色彩的鲜艳，逼真程度上以及环保，耐洗，耐晒和手感方面都有大幅度的提高，是目前世界上极为推崇和产品走向高档化的流行印染工艺！

　　转移印花是指经转印纸将染料转移到织物上的印花工艺过程。它是根据一些分散染料的升华特性，选择在150~230°C升华的分散染料，将其与浆料混合制成色墨，再根据不同的设计图案要求，将色墨印刷到转移纸上（这是一种特制的纸，故称转移纸），然后将印有花纹图案的转移纸与织物密切接触，在控制一定的温度、压力和时间的情况下，染料从印花纸上转移到织物上，经过扩散作用进入织物内部，从而达到着色的目的。

　　升华法是利用分散染料的升华特性，使用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体（如海藻酸钠）或醇溶性载体（如乙基纤维素）、油溶性树脂制成油墨，在200~230°C的转移印花机上处理20~30秒，使分散染料转移到涤纶等合成纤维上并固着。升华法一般经历三个过程：在转移过程发生前，全部染料都在纸上的印膜中，被印花织物和空气隙中的染料浓度为零，空气隙的大小取决于织物的结构、纱支和转移压力；在转移过程中，当纸达到转移温度时，染料开始挥发或升华，并在纸与纤维间形成浓度挥发，当被印花织物达到转移温度时，在纤维表面开始了染料吸附，直至达到一定的饱和值。由于染料从纸到纤维的转移是持续进行的，其吸附速率取决于染料扩散到纤维内部的速率。为了使染料能定向扩散，往往在被染物的底极下一侧抽真空，使染料达到定向扩散转移；在转移过程后，被染物着色后，纸上的染料含量下降，部分剩余的染料迁移到纸的内部，残留的染料量取决于染料的蒸汽压，染料对浆料或转移纸的亲和力和印花膜的厚度。升华法一般不需要经过湿处理，可节约能源和减轻污水处理的负荷。

　　转移印花除适用于合成纤维织物外，也可用于天然纤维纯纺及其混纺织物的印花。它具有以下一些优点：（1）不用水，无污水；（2）工艺流程短，印后即是成品，不需要蒸化、水洗等后处理过程；（3）花纹精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强，为一般方法印花所不及，并能印制摄影和绘画风格的图案；（4）印花色彩鲜艳，在升华过程中，染料中的焦油被残留在转移纸上，不会污染织物；（5）正品率高，转移时可以一次印制多套色花纹而毋须对花；（6）灵活性强，客户选中花型后可在较短的时间内印制出来。

　　横裆疵(Barre)-对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。坏地(Bad Place) -对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。

　　斜纹疵(Bias)(参考纬斜) -对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。

　　鸟眼花纹疵(Birdseye Defect) -对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。

　　弓弧(Bow)-对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。

　　断头疵(Broken End) -这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。

　　花纹错色疵(Broken Color Pattern) -对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。

　　断纬疵(Broken pick)-这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。擦伤疵(Bruise) - (参考边撑疵) -这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。

　　斑点疵(Burl mark)-这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。

　　吊边疵(Buttonhole selvage)-这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。

　　擦伤纱(Chafed Yarn)-这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。

　　碎裂纬纱(Chopped Filling)-这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。

　　破洞疵(Clip mark)-这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。

　　粗经疵(Coarse End)-这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。

　　粗纬疵(Coarse Pick)-这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。

　　粗支纱疵(Coarse Yarn)-这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。

　　起皱织物疵(Cockled Fabric)-对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。

　　扭结纱疵(Cockled Yarn)-这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。

　　彩色飞花织入疵(Color Fly)-这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。色纱穿错疵(Color Misdraw) -对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。

　　脱浆疵(Color Out)-在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。拖浆疵(Color Smear) -这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。

　　硬摺痕疵(Compactor Crease)-对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。

　　起皱疵(Corrugation)(参考预缩纹隐皱痕疵) -这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。

　　盖面疵(Cover)-这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。

　　折痕疵(Crease)-这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。

　　皱折条花疵(Crease Streak)-这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。

　　破损疵(Damaged)-这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。刀口痕纹疵(Doctor Streak) -这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。

　　双经纱疵(Double End)-这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。

　　双纬纱疵(Double Pick)-这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。

　　成双疵(Doubling)-对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。

　　拖尾疵(Dragging End)-对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。

　　松紧条痕疵(Drawback)-产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。

　　低垂纬纱疵(Dropped Pick)-这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。

　　染色条花疵(Dye Streak)-这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。

　　缺经疵(End Out)-这种情况指的就是缺少经纱。纬向条痕疵(Filling band) -这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。

　　纬向跳花疵(Filling Floats)(参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) -这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。

　　细经纱疵(Fine End)-这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。

　　细支纱疵(Fine Yarn)-对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。

　　叠经疵(Flat)-这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。

　　跳花疵(Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) -这种情况指的是，一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。

　　外来纤维(Foreign Fiber)-这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。

　　外来杂质(Foreign Matter) -这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。

　　织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的，当打开或展开褶皱或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏。

　　起球疵(Fuzz Balls)-这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的软纱的形成。飞花回丝等杂物织入疵(Gout) -这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。

　　晕圈疵(Halo) -这种织物缺陷指的是，在染色的过程当中，由于染料向某一缺陷迁移而形成的把该缺陷包围起来的细纬档。三角形破洞疵(Hang Pick) (参考缩纡疵) -这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。

　　悬线疵(Hang Thread)-这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。

　　浆斑疵(Hard Size)-这种织物缺陷的特点是：在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的地方而且该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍，产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现?在织物宽度方向上出现的条痕。

　　错组织疵(Harness Balk)-这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是在经纱上面漂浮着。

　　落综档疵(Harness Breakdown)-这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。

　　综光穿错(Harness Misdraw)-这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。破洞疵(Hole) -本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。

　　拉入疵(Jerk-in)-这种情况指的是，织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多余的纬纱也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。

　　扭结纬纱疵(Kinky Filling)-这种情况指的是，在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导致它能够在短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。打结疵(Knot) -这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。

　　换纡纬档疵(Loom Bar)-这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档，产生这种现象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。

　　飞花织入疵(Loom Waste)-这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当中。缩纡疵(Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) -这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。

　　松眼横列疵(Loose Course)-对针织织物而言，这种情况指的是，由于纱线缺乏适度的张力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。

　　停车色档疵(Machine Stop)-这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下，这种缺陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。

　　经向蛛网疵(Mat-up)-这种情况指的是，由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的正确交错。产生这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来，也可能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大，也可能极具破坏性。

　　穿错-综光(Misdraw-Harness) -这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。

　　穿错-钢筘(Misdraw-Reed) -这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。

　　穿错-色纱(Misdraw-Color)-对梭织织物而言，这种情况指的是，由织布机通丝牵引的色纱与颜色图案及（或）织纹设计相反。对经纱针织织物而言，这种情况是指，由导杆牵引的色纱与花纹设计相反。

　　缺纬疵(Mispick)-这种情况指的是，织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。

　　漏纱疵(Missing Yarn) -对针织织物而言，漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍然继续运转所造成的。

　　漏选疵(Miss-selection)-对针织织物而言，这种情况指的是，花纹由于偶然的漏线而遭到破坏。产生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了，也可能是由于纱线喂入方式不正确。

　　混纬疵(Mixed Filling)-这种情况是指，由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一条可以看见的条痕。混纺纱疵(Mixed Yarn) -这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性质的纱线。

　　多斑疵(Mottled)-这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因可能是由于织物上的颜料涂抹不均匀，也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。

　　条花疵(Needle Line)-对针织织物而言，这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。在这种情况下，虽然图案丝毫不受到影响，但是纵行的均匀布置会发生变形。

　　粒结疵(Neppiness)-这种情况指的是，在织物表面上出现过多的缠结团块（粒结）。

　　筘痕疵(Open Reed)(参考筘路疵) -这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。

　　对花不准(Out Of Register)-这种情况指的是，在印花过程中，由于印辊不同步而造成的花纹变形。

　　跳花疵(Overshot)-这种情况指的是，纬纱偏离了它的常规路径，并且没有与经纱在它们本来应该交错的地方相交错，而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方，而且是由于织布机设置不正确所造成的。

　　花纹缺陷(Pattern Defect)-对梭织织物而言，这种情况是指，交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言，这种缺陷是指，缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。

　　针洞疵(Pin Holes) -对于从针链拉幅机上辗过的织物而言，出现针洞很平常，但是如果针洞距离织物织边太远，或者针洞扩大以及撕裂的话，那么此时就产生了这种织物缺陷。

　　脱套疵(Press Off) -对针织织物而言，这种情况是指，织物没有被织上，或者织物从机器上掉下来，还可能是花纹完全断裂和破坏。

　　皱纹疵(Pucker) (参考预缩皱痕疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现?波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。

　　钢筘穿错疵(Reed Misdraw)-这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。筘路疵(Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。

　　筘路条花疵(Reed Streak)-这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀，所以织物上可能会出现轻的或重的条纹，另外，坏钢筘还可能会对纱线产生磨损，改变纱线的染料亲和力。

　　筘片缺陷(Reedy)-这种缺陷的特点是，在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松，也可能是由于钢筘牵引的安排不正确，还可能是由于织布机的设置不正确。

　　布面毛糙(Rough) -这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。

　　预缩纹隐皱痕疵(Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) -这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。

　　预缩皱痕疵(Sanforize Pucker)(参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。

　　预缩布面粗糙(Sanforize Roughness)-这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。

　　折皱疵 (Scrimp)-这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的，当打开或展开褶皱或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏。

　　亚麻（linen）纤维来源于亚麻（flax）这种植物，亚麻植物是最宝贵的生态资源之一，它是一种可再生的资源，处处都是宝，并且亚麻在种植过程中无须使用除草剂和杀虫剂，可以说是一种绿色环保纤维。

　　亚麻植物的种子可用来生产麻子油-——油漆、清漆、肥皂、化妆品、油布和合成树脂的原料。短纤维用来造纸和生产缆绳，即使是亚麻植物的表皮也有广泛的用途，可用来制作马鞍、刨花板等，纺织纤维丛亚麻的茎部提取。

　　亚麻纤维是世界上最古老的纺织纤维，亚麻纤维制成的织物的用途很广泛，可以用作服装面料、装饰织物、桌布、床上用品和汽车用品等产业用品。随着新品种、新技术、新纺纱方法、新织造方法及新的整理工艺的出现，亚麻制品产业的发展势头越来越好。亚麻制品的主要生产地目前主要是法国、比利时、荷兰，中国亚麻的种植面积虽然较高，但亚麻纤维的产量仅排在第六位。

　　一般来说，亚麻在三月播种，七月收获，最近，法国的亚麻种植者组成的合作组织Terre de Lin开发出了与当年六月种植，来年六月收获的新品种--冬季亚麻阿Adelie，该品种能生长在温度为-10℃的环境中。收割亚麻时，须将整个植物连根拔起，以便获得完整的纤维长度，这样还能防止纤维变色。

　　获取亚麻纤维的第一个工序是除籽，接着就是沤麻，即将其他物质同纤维分离。沤麻的方法主要由两种--露水沤麻和水池沤麻，露水沤麻方法就是将亚麻散铺在地面上，通过露水、雨水、阳光以及一些细菌的作用，将亚麻外部的表皮腐蚀和溶解；水池沤麻的方法是将亚麻浸泡到水中，经过6~20天，通过细菌的作用使亚麻表皮溶解，但这个过程与露水沤麻比起来成本较高。亚麻纤维的这两个加工阶段实际上也是我们常说的脱胶过程，由于亚麻纤维是一种多细胞的韧皮纤维，亚麻纤维的细胞在基于韧皮与木质部之间的果胶层是以束状态的方式生长，把细胞交接在一起而形成分散的纤维，亚麻单纤维靠果胶质轴向搭接或侧向转接形成纤维束，纤维之间，韧皮与木质部之间都靠果胶质相联。亚麻脱胶的目的主要是破坏纤维束与周围组织的粘结程度，使得韧皮与木质部易于分离，同时又较少破坏连接单纤维之间的胶质。目前除了传统的露水浸渍和水池沤麻之外，还有酶处理、化学处理及物理方法，其中露水沤麻的纤维分离度最小，化学处理的纤维分离度最大，但对亚麻纤维的损伤也要大一些。第三个工序是打麻，以使木质素分离，将麻纤维从受潮湿腐烂的原茎中抽取，打麻过程将亚麻原茎分成细长纤维的打成麻、短纤维及木质性杂质。打成麻通过节梳工序制成麻条，发往亚麻纺纱厂。

　　亚麻纺纱可采用干法纺纱或者湿法纺纱；亚麻短纤维也可用于非织造布生产，如纸张，同时也可用来生产产业用纺织品，如绝缘材料；亚麻的下脚料可用来制作一些工业制品。目前，亚麻的一个新用途是作为汽车内部装饰，欧洲著名的汽车公司如宝马、奥迪、SAAB在汽车内已采用由亚麻与涤纶混合的非织造布，在美国，短麻与其他纤维混合采用棉纺系统在Rieter设备上纺纱，意大利则购买使用与毛纺精梳系统纺纱的纤维，在法国，亚麻厂采用亚麻纤维散纤染色，然后在Mackie机上进行成条、混条和湿法纺纱。

　　亚麻织物具有调温、抗过敏、防静电、抗菌的功能，由于亚麻的吸湿性好，能吸收相当于自身重量20倍的水分，所以亚麻织物手感干爽，如今，防皱、免烫亚麻制品的诞生和混纺产品的出现，使亚麻产品的市场进一步拓展了。在国际上，亚麻的织造多为片梭织机和剑杆织机，产品包括细致优雅的亚麻手帕、衬衫衣料、绉绸、花式色纱产品、运动装以及麻毛混纺产品。家用产品则包括：窗帘、墙布、桌布、床上用品等。产业用产品则包括：画布、行李帐篷、绝缘布、滤布以及航空用产品。

　　亚麻可与毛、聚酯等纤维进行交织或混纺，形成风格独具、物美价廉的纺织产品。

　　毛麻交织凉爽织物：亚麻纤维用与毛纺织是实现毛织物的轻薄化、凉爽化的新途径。由于羊毛纤维和亚麻纤维在细度、弹性、伸长、卷曲等方面性质差异较大，混纺时工艺较难控制，如飞毛和绕皮辊严重、断头、落麻多，生产效率低、消耗大、纺纱支数低等，现在往往采用羊毛与亚麻进行交织，形成毛经麻纬的平纹产品，由于双经单纬的结构，布面轻薄滑爽，并且平整坚牢。这种毛麻产品采用的经向密度往往比硬挺的亚麻纱形成的纬纱密度大，呢面显现的大都是毛纤维，所以后整理重点针对毛纤维进行。毛麻交织凉爽织物兼具羊毛与亚麻的优点，再服用领域拥有良好的市场。

　　亚麻纤维非织造布复合材料：通过真空辅助树脂传递模压法（RTM）可以制作亚麻纤维非织造布/不饱和聚酯复合材料，由于亚麻价格较为低廉，密度比所有的无机纤维都小，而弹性模量和拉伸强度与无机纤维相近，在复合材料中可部分取代玻璃纤维等作为增强材料，亚麻纤维与玻璃纤维及碳纤维等相比，纤维柔软，通过对其进行适当的脱胶处理，选择合理的梳理工艺，用针刺加工方法可以生产定量、蓬松度符合要求的非织造布增强纤维毡，同时纤维损伤小，且增厚效果好，作为增强材料，其具有生产流程短、无需织造、加工成本低等优点，有利于节约能源，且环保。

　　·1． 无纺布是指不经过编织，而用很多带刺的针将纤维缠绕在一起，或使其部分粘着在一起而成的布料。

　　2． 人们在20世纪初就已经发明了无纺布的制造原理，最先以工厂规模进行生产的则是1939年的美国Felt公司（American Felt Co.），1944年左右欧洲德国的KARL FREUDENBERG公司等也开始了无纺布的生产。

　　日本的无纺布生产始于1958年的DAINIKKU株式会社，其后2年内又有7家公司加入。现在无纺布的用途、使用材料、制造方法都有所增加，已成为我们生活不可分割的一部分。其奥妙就在于根据原料和加工方法的不同，柔韧度、厚薄度、各种性能和形状可以自由创造。

　　3． 无纺布有很多优点：1）通气性 2）过滤性 3）保温性 4）吸水性 5）防水性 6）伸缩性 7）不蓬乱 8）手感好、柔软 9）轻盈 10）有弹性、可复原11）没有布料的方向性 12）与纺织布相比生产性高、生产速度快 13）价格低、可大量生产 等等。

　　缺点是：1）与纺织布相比强度和耐久性较差 2）不能象其他布料一样清洗 3）纤维按一定方向排列、所以容易从直角方向裂开 等等。因此最近生产方法的改善主要放在防止分裂的改良上。

　　4． 制造方法大致分为用水的湿式法 （在日本占7％、世界范围内占1~2％）和不用水的干式法（在日本占93％、世界范围内为98~99％）。其他还有热风或热压固定法（热粘合法、拉线粘合法等）和使用粘合剂的方法（化学粘合法）等等。

　　◎ 衣料/里料用是指衬布、粘衬、填充棉、垫肩、胸罩垫、宣传用工作服、旅行内衣、徽章、手袋、拖鞋、帽子等。

　　◎ 产业用是指研磨剂、吸油剂、制纸毡、隔热材料、隔音材料、防震剂、印刷底座电气绝缘材料、电磁波屏蔽材料、电池隔板、胶带、磁盘包装材料、V皮带、天花板以及各种滤波器等。

　　◎ 土木/建筑/农业用是指管材、墙壁装潢材料、隔音·防震材料、屋面材料、防结露板、防蚀材料、强化剂、塑料简易温室用板、苗床用板、防霜板、遮光板、园艺花盆等。

　　◎ 家庭用是指毛毡布料、地毯、坐垫材料、接待椅的填充棉、壁纸、棉被填充棉、棉被袋、枕套、被单、收藏袋、包袱皮、茶袋、日历、书皮、桌布、午餐垫等。

　　◎ 医疗·卫生用是指手术服、覆盖布、帽子、口罩、床单、抗菌垫、纸尿布、卫生巾、止血塞等生理用品、纱布、棉棒、手巾把、口罩等。

　　无纺布的出口在数量上虽然少于进口，但因为出口的是高价品，所以金额是出口的一倍以上。出口无纺布到日本，重量轻的不可以，但品质也没有规定。

　　12． 目前日本生产商进入亚洲、美国等独资建立海外工厂或合并当地生产商的约有10~20家。

　　（i i）如果是汽车用品，则为材料生产商→汽车用品生产商→商社→汽车生产商

　　但是，也有好的方面。世界无纺布业界的最终目的就是无纺布可用于清洗力强的外衣服饰，经过不断研究，这已有可能实现。现在欧美已经开始有试验品在学会或展览上展出。芒果体育 MGTY 芒果体育网芒果体育 MGTY 芒果体育网